Раздел IV ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рис. 4-1. Передняя подвеска:

1 и 14 — болты зажимов: 2 — стойка; 3 — буфер отдачи-4 — подушки крепления амортизатора; 5 — амортизатор 6 — верхняя эксцентриковая втулка: 7 и 13 — резьбовые пальцы: 8 — болты крепления оси нижних рычагов; 9 — резьбовая втулка: 10 — ось нижних рычагов; ц — палец шарнира нижнего крепления амортизатора; 12 — нижняя эксцентриковая втулка: 15 — нижний рычаг подвески: 16 — чашка пружины: 17 — пружина подвески; 18 — буфер сжатия: 19 — упорный шариковый подшипник: 20— стопор шкворня; 21 — шкворень; 22 — втулка; 23 — поворотная цапфа; 34 — верхний рычаг

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска (рис. 4-1) независимая, рычажно-пружинная с телескопическими амортизаторами смонтирована на отъемной поперечине подрамника и представляет собой самостоятельный узел.

Шарнирные соединения рычагов подвески выполнены с применением резьбовых втулок 9, работающих в паре с резьбовыми пальцами 7 и 13 или резьбовыми хвостовиками осей рычагов. Вверхней и нижней головках стойки подвески установлены эксцентриковые втулки 6 и 12, обеспечивающие регулировку углов установки передних колес. В средней головке стойки 2 при помощи стопора 20 закреплен шкворень 21 поворотной цапфы 23. Втулки 22 поворотной цапфы — гладкие, латунные.

Амортизаторы 5 установлены внутри пружины 17 подвески. В нижний конец амортизатора запрессован резиновый шарнир, палец 11 которого прикреплен двумя болтами к опорной чашке пружины 16. Верхний конец штока амортизатора крепится через резиновые подушки 4 к кронштейну, который вместе с осью верхних рычагов закреплен на поперечине подрамника. Амортизаторы снимаются с автомобиля без нарушения углов установки передних колес.

Ступицы передних колес вращаются на двухрадиально-упорных роликовых подшипниках 2 и 7, установленных на шейках поворотной цапфы 1 (рис. 4-2). Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицу 6, а внутренние ставятся на цапфу с небольшим зазором. Сделано это для того, чтобы внутренние кольца постепенно проворачивались и не работали одной стороной, а также для того, чтобы можно было обеспечить нормальную затяжку подшипников при регулировке. Тугая посадка внутренних колец не допускает этого.

Подшипники ступицы нормально работают только с определенным предварительным натягом. Чрезмерная их затяжка или наличие люфта вызывают преждевременный износ или разрушение подшипников. Поэтому регулировка затяжки подшипников требует особого внимания. Следует во избежание его порчи и нарушения уплотнения, поэтому удалить смазку в зоне между подшипников и сальником можно только особо тщательной промывкой. При закладке свежей смазки ее необходимо втереть в подшипники, а оставшуюся смазку равномерно расположить в непосредственной близости от подшипников, а также в защитном колпаке. Не следует закладывать смазку больше установленной нормы или применять смазки с недостаточной термостойкостью во избежание ее попадания в тормозной барабан.

Рис. 4-2. Ступица переднего колеса:

1 — поворотная цапфа-. 2 — наружный подшипник; 3 — колпак ступицы: 4 — прорезная гайка; 5 — шайба с усом: 6 — ступица: 7 — внутренний подшипник; 8 — сальник

Регулировку подшипников ступиц передних колес следует выполнять в следующем порядке:

рас шплинтовать и отпустить прорезную гайку 4 на одну прорезь (1/8 оборота), толкнув колесо (или тормозной барабан), рукой проверить насколько свободно оно вращается. Если при этом обнаружатся задевание или притормаживание, их нужно устранить;

затянуть гайку, ключом, имеющим длину плеча 200 мм, усилием одной руки так, чтобы колесо вращалось туго от руки. При затягивании гайки нажимать на ключ плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки поворачивать колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках;

отпустить гайку на одну или две прорези в зависимости от того, как расположилась прорезь на гайке относительно отверстия для шплинта в цапфе. Если отверстие для шплинта видно через прорезь в гайке, то отпустить гайку до совпадения прорези на следующей грани с отверстием для шплинта и зашплинтовать гайку. Если отверстие для шплинта не видно через прорезь в гайке, то гайку отвернуть сначала до совпадения прорези в гайке с отверстием для шплинта и далее до совпадения следующей прорези с отверстием в цапфе.

Таблица №4.1 Рекомендуемые углы установки передних колес

Правильность регулировки подшипников окончательно проверяется в пути по нагреву ступиц колес. Наличие ощутимого нагрева после пробега 8—10 км указывает на то, что подшипники чрезмерно затянуты и гайку нужно отвернуть на одну прорезь. Допускается незначительный нагрев ступицы лишь при установке новых подшипников или замене сальника ступицы.

При проверке регулировки подшипников по нагреву ступиц не следует пользоваться ножными тормозами, так как в этом случае имеет место дополнительный нагрев тормозов.

Регулировка углов установки передних колес (развал, продольный наклон шкворня и схождение колес) сильно влияет на износ шин и устойчивость автомобиля на ходу, поэтому углы установки колес нужно периодически проверять и при необходимости регулировать (табл. 4-1).

Развал колес считается положительным, если колеса наклонены (верхней частью) наружу, и отрицательным, если наклонены внутрь.

Продольный наклон шкворня считается положительным, когда нижний конец шкворня наклонен вперед и отрицательным при отклонении назад.

Схождение колес считается положительным, если размер между боковыми поверхностями шин спереди меньше, чем размер сзади или, другими словами, когда размер А меньше размера Б (рис. 4-2).

Для регулировки углов установки колес верхний и нижний концы стойки подвески соединены с рычагами резьбовыми эксцентриковыми втулками. При вращении нижней втулки 12 (см. рис. 4-1) нижний конец стойки может быть приближен к продольной балке (при этом развал увеличивается) или удален от него (развал уменьшается до нуля или становится отрицательным). Наибольший угол регулировки развала одной нижней резьбовой эксцентриковой втулкой при вращении ее на пол-оборота от максимума до минимума равен 1°20'.

При вращении эксцентриковой .втулки одновременно с изменением развала изменяется и угол наклона шкворня. При вращении втулки на один оборот по часовой стрелке угол наклона нижнего конца шкворня вперед уменьшается на 0°35'. При вращении втулки против часовой стрелки угол наклона нижнего конца шкворня увеличивается.

В случае, если запас регулировки нижней втулкой полностью использован и необходимые углы не достигнуты, делается дополнительная регулировка углов верхней эксцентриковой втулкой 6. При этом следует учитывать, что вращение верхней втулки вызывает противоположное изменение углов как развала, так и наклона нижнего конца шкворня.

Рекомендуется замер углов делать на специальном стенде по инструкции, приложенной к стенду. При отсутствии стенда можно проверять углы простейшими средствами:

установить автомобиль на горизонтальную площадку. Передние колеса при проверке должны стоять в положении движения по прямой;

проверить угол продольного наклона шкворня при помощи большого угольника, установленного по уровню (рис. 4-3). Этот угол можно проверять также при помощи отвеса или вертикального ватерпаса. Базовыми плоскостями при этой проверке служат две обработанные площадки на стойке подвески. Величина наклона шкворня находится в допустимых пределах, если А больше I или меньше Б на величину не свыше 2,5 мм для автомобиля под нагрузкой (равной весу 5 чел.). При замере этого угла на автомобиле без нагрузки А может быть больше Б до 1 мм или меньше до 4 мм. Разница в замерах для левой и правой сторон в обоих случаях, т. е. с нагрузкой и без нагрузки, не должна превышать 1,3 мм;

проверить развал колес при помощи отвеса (рис. 4-4). Для этого нужно установить колеса так, чтобы точки равного бокового биения шин расположились по вертикали. Перекинуть шнур отвеса через капот и замерять расстояния А и Б от боковых поверхностей шины до шнура отвеса. Учитывая поправку на вздутие нижней части шины, составляющую для обычных шин (модели Я-127, Я-144 и др.) 5 мм, а для шин стадиальным кордом (типа “Р”, модели Я-260) 9 мм, развал можно считать правильным если А больше Б на величину от 0 до 10 мм для обычных шин и на величину от 4 до 14 мм для шин с радиальным кордом. Разница в замерах для правого и левого колес должна быть не более 2,5 мм.

При замере развала по боковым поверхностям ободов колес точки равного бокового биения ободов также должны быть установлены в вертикальном положении. Допускается разница расстояний от шнура отвеса до обода вверху и внизу не более 3,6 мм. Разница в замерах для правого и левого колес не должна превышать 1,8 мм.

Для регулировки развала и угла наклона шкворня (поочередно для левого и правого колес) необходимо:

ослабить стяжной болт нижней головки стойки для освобождения эксцентриковой втулки;

повернуть ключом эксцентриковую втулку до получения необходимого угла наклона шкворня;

поворачивая эту же втулку, установить правильный развал;

снова проверить наклон шкворня. Если во время регулировки развала он вышел из пределов нормы, то повернуть втулку на один полный оборот в соответствующую сторону. При регулировке эксцентриковую втулку ни в коем случае нельзя поворачивать до упора в головку рычага подвески. Следует оставлять запас не менее '/б оборота, так как в случае отсутствия этого запаса торец втулки при качании рычагов может упереться в рычаг, и втулка повернется в стойке головки, что вызовет нарушение углов установки колес;

затянуть стяжной болт;

проверить правильность регулировки.

Если необходимая регулировка вращением нижней втулки не достигнута, нужно делать дополнительную регулировку вращением верхней втулки с учетом вышеприведенных указаний.

Перед регулировкой схождения колес убедиться в отсутствии люфта маятникового рычага и, если необходимо, отрегулировать. Правильная установка схождения колес при наличии люфта в маятниковом рычаге невозможна, так как самых малых покачиваний маятникового рычага достаточно, чтобы схождение могло измениться в значительных пределах, иначе говоря, при одних и тех же длинах рулевых тяг значение схождения колес может быть разным. Колеса при этом не будут иметь жесткой связи через тяги рулевой трапеции, что приведет к повышенному износу шин.

Схождение колес должно быть таким, чтобы размер между внутренними или наружными боковыми поверхностями шин спереди был на 1,5 —3 мм меньше такого же размера сзади.

Регулировка по наружным поверхностям шин производится на специальном стенде. При этом необходимо точки равного бокового биения шин расположить по горизонтали, в противном случае, схождение будет отрегулировано неверно.

Замер схождения по внутренним поверхностям можно производить простейшими средствами. Для этого автомобиль установить на осмотровую канаву или. на эстакаду в положение движения по. прямой. При помощи штанги с выдвижной линейкой или двух длинных линеек нужно замерить расстояние между внутренними поверхностями шин спереди ниже центра колеса, причем штангу установить горизонтально, возможно выше. Точки касания штанги отметить на шинах мелом. Затем перекатить автомобиль вперед на такую величину (приблизительно на 0,8 м), при которой отмеченные на шинах точки окажутся сзади примерно на той же высоте (снова ниже центра колес), и повторить замер между отмеченными мелом точками. Разница между замерами дает величину схождения колес.

Если до регулировки при езде по прямой рулевое колесо занимало правильное положение, а именно, боковые спицы его находились в горизонтальном положении и величина отклонения схождения от рекомендуемой величины не превышала 5 мм, регулировку производят изменением длины любой из боковых тяг, для чего необходимо: расшплинтовать и отпустить два болта хомутов, стягивающих концы регулировочной трубки;

вставить бородок в отверстие регулировочной трубки и поворачивать ее до получения схождения 1,5—3,0 мм;

после окончания регулировки затянуть стяжные болты хомутов и зашплинтовать.

Если до регулировки при езде по прямой рулевое колесо занимало неправильное положение (или в том случае, когда регулировка производится после разборки рулевых тяг с нарушением их длины), схождение колес устанавливать в следующем порядке:

повернуть рулевое колесо в положение езды по прямой;

при помощи шнура, натянутого от заднего левого колеса до переднего на высоте их центров, изменением длины левой рулевой тяги установить левое колесо в положение езды по прямой. Изменять длину левой тяги до тех пор, пока шнурок не будет касаться шины переднего колеса одновременно спереди и сзади;

отрегулировать схождение изменением длины правой рулевой тяги.

Предупреждение: после каждой регулировки развала и угла наклона шкворня необходимо регулировать схождение колес.

На многих автомобилях ГАЗ-21 “Волга” раннего выпуска после большого пробега не удается отрегулировать развал в рекомендуемых пределах. При отрицательных значениях развала до минус. 2° можно существенно снизить износ протектора шин передних колес путем измененной регулировки схождения колес. В этих случаях вместо положительного схождения колес следует устанавливать отрицательное расхождение (табл. 4-2).

Таблица 4.2 Отоицательное схождение колес

Развал колес правой и левой стороны должен быть обязательно одинаковым и разница в развалах не должна превышать 0°30', в противном случае неизбежен повышенный износ шин. Если эксцентриковыми втулками выравнить развал с правой и левой сторон не удается, рекомендуется поменять местами пружины подвески или заменить осевшую пружину новой. Кроме того, при эксплуатации автомобиля с отрицательным развалом нужно строго соблюдать указания инструкции по уходу о перестановке шин через каждые 3000 км пробега.

Рис. 4-5. Регулировка наибольшего угла поворота колес:

поворотная цапфа: 2 — контргайка; 3 — регулировочный болт; 4 — выступ стойки передней оси

Угол наибольшего поворота правого колеса вправо и левого колеса влево должен быть в пределах 30—32°. Поворот колеса регулируется болтом 3 (рис. 4-5), ввернутым в поворотный кулак 1 и закрепленным контргайкой 2.

Неисправности и способы устранения

Рис. 4-6. Нижние рычаги подвески:

1 — шайба; 2 и 10 — болты; з — передний нижний рычаг; 4 — пресс-масленка; 5—ось нижних рычагов; 6 — угловая пресс-масленка;

7 — задний нижний рычаг- 8 — отверстие' 9 — опорная чашка пружины; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — резьбовая втулка

Разборка, контроль деталей и сборка

Проверка пригодности передней подвески для дальнейшей эксплуатации производится без снятия ее с автомобиля. Эта операция заключается в проверке осадки пружин, работоспособности амортизаторов, наличия люфтов в шарнирах подвески и подшипниках ступиц колес, достаточности запасов регулировки углов развала и продольного наклона шкворня, а также в осмотре состояния поперечины и нижних рычагов на отсутствие трещин или повреждений от ударов.

Пружины подвески нуждаются в замене, когда под нагрузкой 5 чел. зазор от опорной поверхности, на которой установлен автомобиль до поперечины стал меньше 190 мм при радиусе качения шин 332 мм. Если радиус качения шин меньше указанной величины вследствие износа, или если на автомобиле установлены шины типа “Р” модели Я-260, имеющие значительно меньший радиус, нужно вносить соответствующую поправку. Радиус качения определяется замером расстояния от оси поворотной цапфы до поверхности дороги. Пружины также нужно менять при частых резких ударах, ощущающихся в подвеске при переезде неровностей, если это не вызвано плохой работой амортизаторов.

Для увеличения зазора от дороги до поперечины и устранения ударов допускается установки под верхний торец пружины двух дополнительных резиновых прокладок.

Амортизатор нуждается в замене или ремонте, если после раскачки автомобиля за переднее крыло колебания прекращаются более чем за полтора качка, а также, если при нормальных пружинах подвески на ходу ощущаются резкие удары. Его также нужно менять или ремонтировать при наличии течи через сальник.

Люфты в шарнирах подвески проверяются' на автомобиле, стоящем на домкрате. Домкрат нужно устанавливать под опорную чашку пружины и приподнимать настолько, чтобы колесо не касалось поверхности дороги, а между буфером отдачи 3 (см. рис. 4-1), установленным на верхних рычагах и поперечиной, был зазор. В противном случае правильно определить величину люфтов не представляется возможным. Зазоры в этих соединениях необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствуют односторонний износ резьбовых пальцев и втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ и устойчивость автомобиля не оказывают.

На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок с резьбовым пальцами и резьбовыми хвостовиками осей рычагов могут доходить до 0,5 мм. На работавших деталях допускаются зазоры до 1,2 мм, поэтому заменять их преждевременно не следует. Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за тормозной барабан.

Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса можно определить также покачиванием за тормозной барабан при снятом колесе. При этом нужно приложить палец к зазору между барабаном и тормозным диском. Если имеется ощутимый люфт, затяжку подшипников отрегулировать.

Люфт шкворней определяется покачиванием за тормозной диск. Шкворни и втулки нуждются в замене, если головка стойки при покачивании смещается относительно верхней головки поворотной цапфы на величину более 0,3 мм.

Разборка. Необходимость полной разборки передней подвески возникает редко. В большинстве случаев в процессе эксплуатации приходится делать частичную разборку для устранения отдельных неисправностей и замены изношенных или поврежденных деталей, не снимая подвеску с автомобиля.

Замена амортизатора. Для снятия амортизатора нужно расшплинтовать и отвернуть гайку верхнего конца штока, а также две гайки крепления оси нижнего шарнира и вынуть амортизатор через отверстие в опорной чашке пружины. При постановке амортизатора на место нужно предварительно вставить резиновый кожух, если он вынимался, а затем установить амортизатор. В противном случае резиновый кожух будет поврежден.

Замену пружин производить . следующим образом:

отъединить стойку стабилизатора от опорной чашки пружины 9 (рис. 4-6) и снять амортизатор;

подставить домкрат под поперечину подвески и приподнять автомобиль на 15—20 см;

снять два диагонально расположенных болта 2 и 10 и установить на их место болты диаметром 10 мм длиной 150 мм с длиной нарезанной части не менее 120 мм. Навернуть на них гайки и слегка затянуть;

Рис. 4-7. Снятие шкворня при помощи съемника

снять оставшиеся два болта крепления опорной чашки пружины и, попеременно отпуская гайки длинных болтов, ослабить натяжение пружины, а затем снять ее.

При постановке пружины на место операции следует выполнять в обратном порядке.

Можно также снимать пружину при помощи стержня, имеющего диаметр 14 мм и нарезанную часть не менее 120 мм. Стержень устанавливается на место амортизатора и после навертывания гайки удаляются все четыре болта крепления опорной чашки пружины. Затем натяжение пружины ослабляется отвертыванием гайки.

Замена резьбовых пальцев и втулок. При необходимости замены резьбовых пальцев и втулок стойки подвески нужно установить домкрат под опорную чашку пружины и приподнять до отрыва колеса от поверхности дороги. Для удобства работы колесо рекомендуется снять. В этом положении снимается нагрузка с верхних рычагов и стойки подвески, а также со шкворня поворотной цапфы, поэтому можно производить ремонтные работы и с этими деталями.

Шкворень рекомендуется снимать при помощи приспособления, показанного на рис. 4-7. Для этой цели нужно предварительно удалить стопор шкворня и рычаг рулевой трапеции. Ударом молотка по верхней заглушке через медную выколотку выбить нижнюю заглушку и вывернув резьбовую пробку из нижнего торца шкворня,' ввернуть болт приспособления, а затем, вращая гайку, вынуть шкворень.

Замена подшипников ступиц колес. Наружные кольца подшипников удаляются из ступицы при помощи съемника, для чего на опорных торцах ступицы имеются специальные пазы. Их можно также выпрессовать или выбить при помощи стальных брусков, подогнанных по размерам пазов, опирающихся одновременно на обе стороны кольца подшипника. Нагрузку при выпрессовке следует прикладывать по оси ступицы, чтобы избежать перекоса кольца. Выбивать кольца попеременными ударами то по одной, то по другой стороне кольца не рекомендуется, так как при этом неизбежно будут повреждены посадочные поверхности ступицы.

При запрессовке колец не допускать перекоса и следить, чтобы запрессовка производилась до упора кольца в кромку гнезда в ступице по всей окружности.

Запрессовку сальника следует производить кольцевой оправкой, наложенной на наружное кольцо арматуры сальника.

У правильно установленного сальника рабочая кромка должна быть внутри ступицы, а лицевая его сторона находиться в одной плоскости с торцом ступицы.

Контроль деталей. Поворотная цапфа не подлежит ремонту. Ее нужно заменять, если диаметры посадочных шеек на цапфе стали меньше 24,95 мм под наружный подшипник и 31,95 мм под внутренний. При замене втулок поворотной цапфы новые втулки нужно запрессовать так, чтобы отверстия во втулках и головках поворотной цапфы совпадали, а открытые концы смазочных канавок были обращены вверх. После запрессовки втулки следует развернуть до диаметра 25+^0,003 - + 0,008 мм.

Ступицу переднего колеса не ремонтируют, а заменяют при ослаблении посадки одного или нескольких болтов крепления колеса, а также при износе посадочных поверхностей под наружные кольца подшипников. Эти поверхности должны иметь диаметры не более 62,00 мм под наружный подшипник и 72,00 мм под внутренний.

Подшипники ступицы нуждаются в замене при наличии раковин на беговых дорожках внутренних и наружных колец и шариках, а также при наличии трещин или разрывов сепаратора.

Стойки передней подвески нужно заменять при наличии трещин в местах перехода от головки под шкворень к стержню стойки, износа отверстия под шкворень или изгибе стойки. Диаметр отверстия под шкворень допускается не более 25,04 мм. Править погнутые стойки не рекомендуется, так как при правке в холодном состоянии возможно образование трещин, а при горячей правке значительно снижается прочность стойки.

Эксцентриковые резьбовые втулки и пальцы заменяются новыми, если зазор в их сопряжении превышает 1,2 мм. Эти детали изнашиваются односторонне. Зазоры в сопряжении этих деталей уменьшаются, а их долговечность существенно повышается, если повернуть резьбовой палец в сторону действующих усилии не работавшей стороной. Для этого нужно вывернуть палец и установить под его головку шайбу толщиной 0,7—0,9 мм. Заменять пальцы и втулки нужно одновременно. Если менять только палец, то со старой втулкой он изнашивается значительно быстрее.

Оси верхних и нижних рычагов и их резьбовые втулки заменять новыми при механических повреждениях или при износе резьбовых хвостовиков, когда зазор в сопряжениях со втулками превышает 1,2 мм. Оси термически обработаны до высокой твердости, поэтому правка их недопустима.

Долговечность шарниров верхней оси значительно повышается, если своевременно устранять люфт подтяжкой втулки, установленной в рычаге с клеммовым зажимом.

Резиновые буфера сжатия и отдачи заменяются новыми при наличии трещин в резине или отслоения резины от металлической арматуры на буфере сжатия. При деформации основания ограничителя сжатия надо его выправить или заменить новым. Эксплуатация автомобиля с неисправными буферами недопустима, так как может привести к поломке шаровых пальцев рулевых тяг. Кроме того, значительно снижается долговечность пружин подвески.

Поперечину подвески можно ремонтировать путем заварки трещин электросваркой и устранения вмятин в холодном состоянии. Применение газовой сварки или нагрев газовой горелкой для устранения повреждений не рекомендуется ввиду заметного снижения прочности из-за устранения поверхностного наклепа в листовом металле. Сильно поврежденные или погнутые поперечины, а также поперечины с разбитыми отверстиями под болты осей нижних рычагов нужно заменять новыми.

Предельно допустимые износы сопрягаемых деталей указаны в приложении.

Сборку подвески рекомендуется делать на специальном стенде, на котором поперечина подвески закрепляется четырьмя болтами в перевернутом положении.

При сборке нижних рычагов (см. рис. 4-6) нужно обязательно выдержать равенство размеров А между торцами рычагов и торцами оси. В противном случае резьбовые втулки на осях будут работать ненормально и, кроме того, из-за смещения рычагов вперед или назад будет невозможно отрегулировать угол продольного наклона шкворня. Допускается разница в этих размерах не более 2,5 мм. Резьбовые втулки 12 нужно затягивать (ключом с плечом 500—600 мм) с приложением момента 12—17 кГм для избежания само отвертывания их в работе.

При сборке верхних рычагов (рис. 4-8) нужно выдержать равные расстояния от торцов рычагов до центров отверстий. Разница в размерах А и А1 не должна превышать 2,5 мм. Втулку 2, имеющую наружную резьбу, нужно затягивать туго с приложением момента 12—17 кГм. Втулку 5 с гладкой наружной поверхностью следует

завернуть после установки опоры буфера до соприкосновения с торцом рычага и слегка затянуть, после чего затянуть болт клеммового зажима. Сборка проведена правильно, если рычаги поворачиваются на оси усилием не более 5 кГ, приложенным на конце рычага. Ось при этом должна быть зажата в тисках.

Подвертыванием втулки 5 следует пользоваться для устранения люфта во втулках, возникающего от износа, который может вызвать стук в подвеске при торможении автомобиля.

При ввертывании резьбовых пальцев, когда стойка подвески собирается с рычагами, нужно обязательно выдержать размер 56 +1,5 - -1,0 мм между внутренними торцами головок рычагов. В противном случае рычаги будут работать под дополнительной нагрузкой от деформации, что недопустимо. Несоблюдение этого размера на верхних рычагах, кроме того, может привести к поломке опоры буфера или обрыву болтов ее крепления.

Рис. 4-8. Верхние рычаги подвески:

1 — болт:. 2 и 3 — резьбовые втулки; 3 — защитная резиновая втулка; 4 — ось; 6 и 7 — рычаги

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска автомобиля выполнена на двух продольных листовых рессорах 2, работающих вместе с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия (рис. 4-9).

Рессора состоит из листов, стянутых центровым болтом и охваченных четырьмя хомутиками. Для повышения долговечности нижняя сторона листов имеет параболические кромки, а верхняя — подвергнута дробеструйной обработке. Между первыми четырьмя листами, а также под хомутиками установлены прокладки для предотвращения скрипа. Заднее ушко коренного листа рессоры, соединенное с серьгой, загнуто вверх, а переднее, воспринимающее тормозные и толкающие усилия, расположено симметрично относительно сечения листа. Листы рессор обильно смазаны графитной смазкой, обернуты плотной тканью и закрыты легкосъемными чехлами из текстовинита. На переднем чехле имеется нашивка, находящаяся против дополнительного буфера на продольной балке кузова. Этот буфер наряду с основным буфером, установленным на кожухе полуоси заднего моста, не допускает возникновение повышенных напряжений и ударов, возникающих при максимальной вертикальной нагрузке.

^; Все три шарнирных соединения рессоры выполнены на резиновых втулках, не требующих смазки и смягчающих передачу вибрации на кузов.

К заднему мосту рессора крепится при помощи стремянок и подкладки. Чтобы избежать повышенных напряжений в листах в зоне закрепления сверху и снизу рессоры установлены фибровые или фанерные прокладки.

Рис. 4-9. Задняя подвеска:

1 — передний кронштейн рессоры: 2 — рессора- 3 — накладка чехла: 4 - дополнительный буфер- 5 '— буфер; 6 - амортизатор; 7 - задний кронштейн рессоры: 8 -серьга: 9 - гайка: 10 - стремянка: 11 — подкладка

Амортизаторы установлены наклонно за задним мостом. Нижний конец амортизатора закреплен на пальце накладки рессоры через конические резиновые втулки, а верхний конец штока амортизатора крепится к кронштейну пола через резиновые подушки.

Неисправности и способы устранения

Разборка, контроль деталей и сборка

Рессоры ремонтируют при поломке листов или других деталей путем замены поврежденных деталей новыми, а также при появлении скрипа рессор.

Если обнаружен скрип рессор, нужно осмотреть состояние прокладок, установленных между четырьмя первыми листами. При повреждении прокладок, рессору нужно снять с автомобиля и заменить прокладки новыми. Так как прокладки протираются только на концах их можно использовать для установки между более короткими листами, обрезав поврежденные концы. Перед сборкой листы рессор следует очистить от грязи, промыть и смазать свежей графитной смазкой.

При определении неисправности рессоры легко обнаружить только поломку коренного листа, так как чехлы затрудняют осмотр рессор. Несвоевременная замена других поломавшихся листов зачастую приводит к изгибу соседних листов.

Разборка. При разборке задней подвески необходимо учитывать следующие особенности.

Шайба 1 (рис. 4-10, а) переднего пальца сидит в щеке кронштейна с большим натягом и при разборке ее не всегда удается выбить ударами молотка. В этом случае рекомендуется удалять ее при помощи съемника, как показано на рис. 4-11.

Перед удалением центрового болта рессору следует зажать в тисках почти за самую середину (центровой болт должен быть выше тисков), желательно в вертикальном положении. Удалив гайку центрового болта, осторожно разжимать губки тисков во избежание травмирования.

Рис. 4-10. Крепление переднего и заднего конца рессоры:

1 — крепление переднего конца рессоры; б — крепление заднего конца рессоры; 1 — шайба пальца; 2 и 10 — пальцы; 3 и 13 — втулки: 4 и 14 — гайки; 5 — кронштейн: б — усилительная шайба кронштейна; 7 и 11 — ушки рессоры; Я и 12 — резиновые втулки; 9 — шайба; 15 — щека серьги: 16 — щека серьги с запрессованными пальцами; 17 — ушко кронштейна

Контроль деталей. Коренной лист нужно заменять новым и в том случае, когда повреждена стальная втулка, установленная в ушках листа. Если имеется возможность заменить ртулки новыми, то после запрессовки и развальцовки концов втулок в ушках следует развернуть отверстия в них до размера 35+⁰'²⁵ мм.

Передний кронштейн рессоры нужно заменить новым или отремонтировать, если повреждено посадочное отверстиие под шайбу пальца. Овальную выработку этого отверстия можно устранить разверткой на месте до размера, обеспечивающего круглую форму, и установкой специальной шайбы пальца, подогнанной с тугой посадкой по размеру этого отверстия.

Задний кронштейн рессоры заменить новым при повреждении посадочной поверхности под резиновые втулки. Его можно отремонтировать путем развертки отверстия до размера 037 мм и запрессовки стальной втулки.

После запрессовки втулку развернуть до размера 35+⁰.²⁵ мм.

Пальцы рессоры подлежат замене, если имеется выработка от трения по металлу при езде с прорезанными резиновыми втулками. Втулки рессор (резиновые) нужно заменять новыми. Если имеется заметное на глаз смещение пальца относительно ушка рессоры, а также при разрушении буртиков. Втулки с заметным смещением отверстия очень недолговечны. Их следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения посадочных поверхностей под эти втулки в кронштейнах, рессорах и пальцах.

Рис. 4-11. Разборка подвески при помощи съемника

Рис. 4-12. Передний амортизатор:

1 — шток; 2 — гайка кожуха; 3 — кожух

Накладка рессоры поддается правке в холодном состоянии. Накладки, имеющие кривизну, следует выправить до плоского состояния чтобы избежать поломку короткого листа рессоры. Деформация накладки свидетельствует о чрезмерной затяжке гаек стремянок. Она может быть также погнута, если стремянки затягиваются в ненагруженном состоянии рессоры.

Сборку рессоры начинают с установки центрового болта. Перед установкой центрового болта листы рессоры нужно стянуть в тисках, как указано выше. После замены поломанных листов и затяжки рессоры центровым болтом нужно убедиться втом, что листы хорошо прилегают друг к другу. Если зазор между листами превышает 1 мм, то нужно заменить погнутый лист. Правка погнутых листов не рекомендуется.

Устанавливать рессору на место нужно так, чтобы ушко, расположенное симметрично относительно коренного листа, было присоединено к переднему кронштейну 1 (см. рис. 4-9), а ушко, загнутое вверх, должно быть соединено с серьгой 8. Ставить рессору наоборот не допускается. При установке рессоры нужно проследить за тем, чтобы головка центрового болта вошла в отверстие площадки, приваренной к заднему мосту. При монтаже рессор гайки 4 и 14 (см. рис. 4-10) нужно сначала затянуть слегка, а затем, когда автомобиль будет установлен на колеса, следует затянуть их окончательно. Чтобы избежать изгиб щек серьги, гайки 14 нужно затягивать одновременно, поочередно подтягивая на один оборот. Затягивать гайки окончательно при ненагруженной рессоре не допускается. Гайки стремянок нужно затягивать очень туго предварительно загрузив автомобиль полной нагрузкой (5 чел.). Момент затяжки гаек стремянок должен быть в пределах 7—9 кГм.

АМОРТИЗАТОРЫ

Действие амортизаторов основано на использовании сопротивления протеканию жидкости через малые проходные сечения в клапанах хода отдачи и сжатия.

Передние и задние телескопические амортизаторы одинаковы по конструкции, имеют много общих деталей и выполнены разборными.

Передний амортизатор (рис. 4-12) отличается от заднего тем, что он имеет меньшую длину, меньший "рабочий ход штока и создает большее сопротивление при растяжении (на ходе отдачи). Кроме того, на заднем амортизаторе установлен металлический кожух, защищающий шток от прямых попаданий грязи и от повреждений камнями, летящими из-под передних колес. На передний амортизатор устанавливается резиновый защитный кожух.

Рис. 4-13. Задний амортизатор:

1 — корпус клапана сжатия; 2 — пружина клапана сжатия' 3 — стержень клапана сжатия; 4 и 15 — тарелки перепускного клапана: 5 и 16 — пружины перепускного клапана; 6 и 17 — ограничительные тарелки перепускного клапана- 7 — гайка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — шайба клапана отдачи; 11 — втулка штока; 12 — тарелка клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — поршень: 1У — гайка резервуара- 19 и 21 — сальники штока; 20 — обойма сальника; 21 — шайба сальника: 23 — пружина сальника: 24 — уплотнительное кольцо; 25 — направляющая втулка штока; 26 — кожух- 27 — резервуар; 23 — цилиндр: 29 — шток

Неисправности и способы устранения

Разборка, контроль деталей и сборка

Амортизаторы рекомендуется снимать с автомобиля, стоящего на колесах. При снятии с автомобиля, стоящего на домкрате, следует учитывать, что они находятся под натягом от упругости рессоры (пружины). В этом случае сначала отъединяют их верхнее крепление.

Разборку производить в следующем порядке. зажать амортизатор в тиски за нижнюю проушину в вертикальном положении;

полностью растянуть амортизатор так, чтобы открылся доступ к гайке резервуара (только для задних амортизаторов, а также для передних, имеющих металлический кожух);

отвернуть гайку 18 (см. рис. 4-13);

вынуть шток с поршнем из цилиндра;

слить отработавшую жидкость и вынуть цилиндр из резервуара. Легкими ударами деревянного стержня выбить корпус клапана сжатия из цилиндра;

закрепить шток в тисках за верхний конец так, чтобы не повредить резьбу на хвостовике. Отвернуть гайку 8 клапана отдачи. Эту гайку рекомендуется отвертывать торцовым ключом во избежание ее повреждения;

торцовым ключом отвернуть гайку 7 клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана в тиски за наружную поверхность.

Тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать изношенные и неисправные.

Контроль деталей. Детали амортизаторов, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.

Шток амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или следы коррозии от износа хромированного слоя, а также при повреждении верхнего резьбового хвостовика.

Сальник штока следует заменить при износе или повреждении кольцевых гребешков на внутренней рабочей поверхности.

Уплотнительное резиновое кольцо заменяется, если оно повреждено при разборке, а также в том" случае, когда оно сильно деформировалось и имеет усадку.

Войлочное кольцо требует замены из-за загрязнения пылью, и песком.

Цилиндр амортизатора нуждается -в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры или следы коррозии.

Поршень и кольца заменить одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и надиров на рабочих поверхностях.

Направляющая втулка должна быть заменена, если отверстие под шток имеет диаметр более 14,05 мм или если поверхность отверстия повреждена царапинами или задирами. Эту деталь можно ремонтировать путем расточки отверстия до диаметра не более 17 мм концентрично посадочному буртику под цилиндр и установкой бронзовой втулки. После запрессовки втулку развернуть до размера диаметром 14+0,019 мм

Резервуар амортизатора нужно заменить, если повреждены посадочные поверхности под резиновые втулки в нижней проушине от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками.

Остальные детали амортизатора изнашиваются незначительно и нуждаются в замене только при поломках или других повреждениях. Предельно допустимые износы сопрягаемых деталей указаны в приложении 15.

Амортизатор нужно заменять полностью, если в него попала вода и грязь.

Сборку амортизатора выполняют в следующем порядке:

собрать клапан сжатия и запрессовать его в цилиндр;

Рис. 4-14. Монтажный наконечник штока для надевания сальника

собрать шток с поршнем, предварительно установив на него другие детали, как показано на рис. 4-13. Гайку 8 нужно затянуть до отказа и раскернить торец штока в двух местах, во избежание отвинчивания гайки. Резиновый сальник штока нужно ставить так, чтобы надпись Низ была обращена к конической пружине. Перед постановкой внутреннюю поверхность сальника нужно смазать графитной смазкой. Чтобы не повредить кольцевые гребешки на внутренней поверхности сальника, надевать его на шток нужно при помощи наконечника (рис. 4-14) насаживаемого на конец штока;

зажать резервуар за проушину в тиски в вертикальном положении, опустить цилиндр в резервуар и залить жидкость в цилиндр ниже верха его кромки на 35—40 мм, а оставшуюся жидкость, предназначенную для этого амортизатора влить в резервуар;

вставить шток с поршнем в цилиндр предварительно повернув стыки поршневых колец в диаметрально противоположные стороны и за крыть цилиндр направляющей втулкой;

заправить отверткой резиновое уплотнительное кольцо резервуара по выточке направляющей втулки и затянуть гайку резервуара с крутящим моментом 5,5—6 кГм.

После сборки следует несколько раз вдвинуть и втянуть шток до появления равномерного усилия на всей длине его хода. Для проверки герметичности сальников рекомендуется после сборки выдерживать амортизаторы в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком в течение 10 ч.